在中国几千年的茶史上，没有一种茶像普洱茶一样充满争议和困惑。

后发酵让普洱茶成为一个动态的概念，市场需求让人工堆发酵在普洱茶的世界里应运而生。

六种茶的命名和划分，大多以工艺和发酵程度为依据，但这些依据在普洱茶的世界里变得模糊而混乱。非发酵茶、半发酵茶、全发酵茶都可以是一定时期普洱茶的形态。

2008年《地理标志产品普洱茶国家标准》 (GB/T22111-2008)颁布，以最权威、最官方的方式确认了其特殊地位。普洱茶可以分为生茶和熟茶两种。国标一颁布，就在业内引起了巨大的争议，争议的焦点是生茶到底是不是普洱。

无论争议是什么，国标颁布以来，鲜生茶依然是普洱茶市场的主力军，成为了很多茶商的大多数，甚至全部。生茶也有很多粉丝。我们无意挑战权威。我们承认生茶是普洱茶的一部分。但需要强调的是，鲜生茶是普洱茶的半成品，后发酵是普洱生茶的必经之路。新鲜的生茶不适合大量饮用，必须存放一定年份进行自然后发酵，才能成为适合饮用的成品。

其实这并不是什么新观点，这些都是业内普遍认可的。但是不知道从什么时候开始，新茶的味道开始流行起来。在一些喝普洱茶的圈子里，如果你说你只喝熟茶，你会被鄙视。生茶的浓度成了评判饮茶水平的标准。如果你觉得生茶太苦，难以下咽，那肯定会被鄙视。有灵敏的舌头，能辨别每一种山茶的味道，有灵敏的体质，能感受到茶气在体内游走的力量，会被视为拜师大师。

品尝新生茶的流行有很多原因。首先，部分茶商出于利益考虑，认同普洱茶需要发酵。另一方面，为了尽快把茶叶卖出去换成现金，他们不得不把生茶卖给消费者，尤其是大多数新茶商，他们根本没有老茶。他们不推新茶有什么好推的？

其次，2007年普洱茶市场遭受重创后，名山古树纯普洱茶概念的出现，为跌入谷底的市场点燃了新的希望。首先，它在少数高级饮茶者中兴起。以前玩老茶要花很多钱，现在玩山的味道，投入少，乐趣无穷，很快就把这个圈子传开了，更多的人被古茶的生态价值和人文价值所吸引。

尤其是去过古茶山的人，会被生长在森林边缘的粗壮古茶树和茶山上原始原始的少数民族所震撼。来自某山的古树茶，可能不仅仅是你口中的茶，还有感动、怀念、感动。茶叶一旦带有情绪色彩，就很容易被感染、传播、扩散。

纯普洱茶突然变成了高端普洱茶，成为了市场交易的活跃分子。由于古茶原料昂贵，很少有人愿意用它来发酵损失率高的熟茶，所以古茶基本上是以生茶的形式出现。

纯正的普洱茶，一方面因为口感丰富，在半成品时代被越来越多的人享用，另一方面也像很多生茶一样，进入存放茶叶的仓库，希望在未来成为成品。但我觉得它们更像是实验品。茶必称的班章、冰岛和风村呢，有没有过7542、7532、8582这样的真实参照物？纯古茶的陈酿之路依然充满未知，成败只能看。